【飲食籽】百分百生炸10吋長雞髀 大過手掌外脆內嫩多汁

更新時間 (HKT): 2016.04.18 05:20

【飲食籽:故味重嚐】
自七十年代出現港式快餐店,炸雞髀一直高踞銷量榜首。這平民美食,在即炸即食剎那,單手拿着雞髀,也顧不了燙嘴,一扯一撕一咬,那外脆內嫩的口感,雞油滿手的觸感,惟獨生炸雞髀才做到。生炸是傳統的做法,後來演變成用滷水浸熟再落油炸,因烹煮時間過長,肉汁流失,吃後總是若有所失。別看輕一隻生炸雞髀,費時費工夫,拿揑要得宜,才能稱為完美炸雞髀。

寸步不離逐隻炸 肉質嫩滑

「由於生炸時間較長,生熟程度難於掌握,炸後仍有機會出血水,這是好多客人的大忌。大部份師傅寧願穩打穩陣,轉做熟炸雞髀,不過好多時都是烹調過度,和生炸味道有明顯分別。」老闆劉治煇(煇哥)說。餐廳最近在下午茶時段推出生炸雞髀,標榜是百分百生炸。這個巨型版炸雞髀,比我塊臉還要大,用尺量度足有十吋長。第一次看見它,我已早了下了結論,認為它一定是「好睇唔好食」,噱頭行先。

大細火逼出油份 大小氣泡睇生熟

「雞髀體形太大,要完全生炸令雞髀熟透,應該好難吧?」我問。煇哥頗有自信地說:「生炸難度實在高,所以我們每次只可炸一隻,要炸至少十分鐘,一對一服務,寸步不離。」店用的是每隻重約600克的力康雞髀,完全解凍後,師傅便會將肉攤平橫切,令厚度均等,很考師傅經驗及刀工,否則便炸得不夠平均。之後用薑葱及調味料醃數小時,炸前再上粉漿。炸得好的關鍵是油溫及時間,生炸講求慢工細炸,避免猛火將雞皮炸至焦燶,但又要留心生熟程度,以剛剛熟透的肉質最好味。煇哥教路,先猛火,待油溫約攝氏170度,便放入雞髀炸至定形,約30秒後轉較細火,其間要將雞髀翻轉兩次,炸至七分鐘,即最後三分鐘便要再較猛火,將油份逼出來,吃起來才不會油膩。「炸時同時可留意氣泡,可判斷其生熟程度,一放入油最初是大氣泡,因為雞髀有較多水份,之後氣泡會越變越細,有時怕唔熟,都會𠝹開肉塊看看。」炸後的雞髀體形更龐大,凹凸不平的表皮,貌相不算討好,吃時卻有薯片的脆感,切開後已見到薑茸,厚碩的雞肉泛起透光的肉汁,肉質嫩滑。「這個做法是回歸傳統,以前的人較講究食物質素,現在人反而怕麻煩,又怕出血水影響健康。雞髀本身賣不起好價錢,我們做生炸又太花時間,惟有引入特大版,一來有噱頭,二來可以賣貴少少,都是市場策略。」

生炸四大要訣

街坊學生至愛 屋邨老店炸足30年

餐廳採用生炸雞髀與否最大原因是成本,可能在相對較平租的舊屋邨快餐店才找到。雞髀一直是港式快餐店名物,流行於七八十年代,買的是方便與速度,糅合自助形式,靈活有效率。「那時連大家樂、大快活都沒有,七十年代我們在青山道、梨木樹的屋邨開快餐店,最初只賣漢堡包、薯條、雞髀等數款小食,年輕人喜歡嘛!最好賣一定是炸雞髀,貪大件又夠香口,以前特別多地盤工人、工廠工人訂炸髀飯,日賣數百隻,每隻要成12元,在當時已算是高消費,卻不乏銷路。」愛群快餐店老闆蔡文強說。在七十年代成長的一代,家境普遍不富足,每逢生日媽媽才會破費買一隻雞,當日壽星才有機會獨享整隻雞髀,用手抓着來吃油香滴漏的雞髀,這份成長的美味記憶,對雞髀總有莫名的親切感。

中式醃法 西式油炸

快餐店大「髀」拼

快餐店吃的雞髀餐,通常不是生炸版,亦不是間間提供。記者曾走訪四間快餐店,只有大家樂和家家樂快餐店有賣雞髀餐,美心MX以體形較少雞腿取代,大快活只有燒雞髀,反而四間都有提供滷水雞髀,蔡老闆說,滷水可大量生產,亦較油炸容易控制。

脆炸雞髀(a)

五香炸雞腿(b)

炸雞髀(c)

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